Лента новостей 
10 января 2018, 00:00
0 713

Треккинг в Непале: День 10. Фериче — Намче

Треккинг в Непале: День 10. Фериче — Намче

Ульяновский фотограф и путешественник Алексей Мараховец рассказывает о поездке в Непал.

Наше путешествие подходило к концу. Оставалось каких-то 2 дня ходьбы и мы в Лукле, откуда маленький самолёт унесёт нас обратно в тропическую жару. Но до Луклы нужно было еще дойти. Вспоминая, сколько и как мы сюда шли, расстояние немного пугало. То, что мы прошли за 3 дня, обратно нужно было пройти за 2, делая по 20 километров за раз. Но, с другой стороны, вниз идти намного легче и быстрее. Да и настроение было просто чудесное! Все трудности позади, остаётся только получать наслаждение прогулкой и потрясающими видами вокруг.

Я встал и, памятуя о своем промахе с водными процедурами в Дингбоче, попросил хозяйку подогреть бачок воды. Умываться и чистить зубы ледяной больше как-то не хотелось. Завтрак в лодже всегда нужно заказывать накануне вечером и указывать время, когда его подать. Пока хозяйка суетилась на кухне, я вышел из лоджа осмотреться. Вчера тут был густой туман и ничего не было видно.  Сейчас же от него не осталось и следа. Зашумели вертолётики — наверняка на одном из них летят ребята, которые вчера остались в Тукле. Как и договаривались, машу всем пролетающим на всякий случай.




Очень морозно. В одних тонких эластичных штанах ощутимо холодно — надо надевать под них термуху. Весь маршрут прошагал в одном слое одежды на ногах, но тут что-то уж больно холодно — винтер из каминг... Рассказать о Фериче мне особо нечего — просто населённый пункт, находящийся на альтернативном пути из Лобуче в Намче, и стоящий в окружении шеститысячников. С одной стороны — Кангтега (6782) и Тамсерку (6623), на фото выше,
с другой — Табоче (6542) и Чолатзе (6440):




И Луна над всем этим.




Прощаемся с хозяйкой лоджа, затягиваем потуже рюкзачные лямки и в путь. Як лениво посматривает нам в след, пряча по-кошачьи свои передние ноги от холода. Видно, что шерсть с него недавно состригли на носки и шапки. К зиме отрастёт еще.




Поток воды, стекающей из ледника Кхумбу, тоже отращивает на камнях длинные бороды сосулек.




Перешли по мостику речку, и тропа пошла под небольшим углом на подъём. Поздоровались с шерпами, которые несли для принцессы на горошине её перины.  Так и хочется спросить: "А вам слабо?".  Меня вообще всю дорогу поражали объемы и веса носимых портерами грузов. Порою просто в голове не укладывалось, как такое вообще можно нести на себе целый день?




После такого подъёма жди хороший отёл ... вид, конечно же.  Это всё те же Кангтега с Тамсерку. Когда идёшь первый раз по Гималаям, очень трудно ориентироваться по вершинам. Пока еще они не угадываются по очертаниям и кажется, что видишь каждый раз какие-то новые. Но на самом деле, просто обходишь те же и смотришь на них с другого ракурса.




Дошли до каких-то лоджей, встали на привал. И тут меня немного сглючило. Я увидел нашу Аню, идущую, почему-то, издалека в противоположную нашему маршруту сторону. Как она успела там оказаться, если только что она была рядом с нами и снимала рюкзак?  Я обернулся и поискал Аню глазами — она так и стояла у меня за спиной. А кто же тогда идёт там, вдалеке? Двойник?

Девушка, словно две капли воды похожая на нашу Аню, подошла и встала на привал рядом. Я не мог упустить такой случай:

— "Is this your twin sister?", спросил я с серьёзным видом, указывая на Аню.
— "WHAT??.."  — секундная пауза и девушка расплывается в улыбке :)

Она приехала сюда из Израиля. Пожелали друг другу счастливого пути и разошлись каждый в свою сторону, обсуждая забавную историю. 





На треке вообще царит какая-то лёгкая атмосфера дружбы и мира во всём мире. Все друг с другом здороваются, желают легкого пути, спрашивают, откуда ты. С любым человеком можно легко начать разговор. Встречали много ребят из разных городов России. Русские группы легко угадываются издалека по характерным разговорным маркерам, вроде "бл@" и "пиз%ец" — в горной местности они употребл@ются особенно часто. 




Утро разгорелось, и на тропе стало чересчур многолюдно. В некоторых местах приходилось пропускать встречный поток, чтобы хоть как-то разойтись. Самый разгар сезона.




Вдали замаячил монастырь Тенгбоче. Попробовал вспомнить, сколько дней назад мы тут были и не смог — дни перемешались, а за числами уже давно не следил.




Чтобы попасть в Тенгбоче, нужно сначала спуститься к реке, перейти по мосту и потом долго-долго подниматься. Но не этот подъём меня пугал больше всего, а тот, который будет после Тенгбоче...




Подошли к новому мосту, откуда открываются потрясающие виды на Ама-Дабдам и долину реки Имья Кхола, притока Дудх-Коси. На бетонной площадке стояла пожилая женщина с пустой корзиной и жестом предлагала сфотографировать её. Не долго думая, я сделал несколько снимков. Угадайте, какой был следующий жест женщины?

Я против того, чтобы за фотографию в публичных местах давать денег. Если человек против — я просто не буду его снимать. Если просит денег — тоже. В некоторых африканских странах туристы уже приучили местных. Попрбой щелкнуть кого-нибдуь бесплатно — задавят. Непал еще не так сильно избалован туристами. Хотя в индуистских храмах Катманду садху уже не сфотографировать бесплатно — гони доллар.

Один френд писал мне в комментариях к посту, что сделал точно такой же снимок этой же женщины, в этом же самом месте в прошлом году. Видимо, это её работа. Наверное, всё же стоило сделать исключение и дать ей мелочь. Она уже далеко не молода, и физически работать ей не легко. Если когда-нибудь встретите её на пути к Эвересту — дайте ей от меня немного денег, а я потом отдам :)




После моста начинается очень ровный, без перепадов высот, участок с красивым лесом. Некоторые деревья похожи на Энтов из "Властелина колец".




Потом начался затяжной подъём, и с каждым шагом шум реки с бирюзовой водой становился всё тише.




Поднялся в Тенгбоче изрядно уставший. И, удивительно, стоило мне поравняться с лоджами, где несколько дней назад я валялся с приступом горной болезни, как голова опять пошла кругом. Что это, психосоматический эффект? Или всё же горняшка решила напомнить о себе таким образом на прощание?  Головокружение было отчетливым, и опять появилась небольшая одышка.




Нужно сделать последнее фото на фоне Эвереста и спускаться отсюда быстрее. Само по себе место очень крутое, но что-то мне тут не везёт с самочувствием :)




Вот он, красавец Эверест — тёмная трапеция, возвышающаяся позади стены Нупцзе. Эх и холодно, должно быть, там сейчас.  Посмотрел на путь, который мы уже проделали до обеда. А ведь в первый раз мы потратили на него целый день.




Нам предстояло пройти в тот день еще столько же. Трудности только начинались.




После Тенгбоче начинается очень долгий спуск к реке. Мы выбрали более короткую и крутую дорогу.




В некоторых местах тропа практически отвесно шла вниз. Кто-то из ребят пару раз прокатился на попе по сыпучим камням.




Навстречу по такому крутому подъёму шли бесконечные караваны яков и портеров.






Не устаю поражаться их физическим возможностям. Целыми днями несут на себе 20-30 кг груза, поднимаются в горы, спускаются, снова поднимаются. В руках смартфон, из которого на десятки метров вокруг разносятся звуки непальской флейты и тонкого женского голоска — слушают один и тот же популярный трек. Удивительной силы и выносливости люди.




Я любовался видами, до которых несколько дней назад мне не было совершенно никакого дела из-за "горняшки". Навёрстывал упущенное. Заросли благоухающего рододендрона, можжевельник, сосны, облака, горы — не хотелось, чтобы всё это заканчивалось.




Спустились к самой реке, откуда когда-то начинали затяжной подъём к Тенгбоче. В открытом кафе, где мы покупали булки с "як чиз", было полно народу. С трудом нашли несколько мест, купили свежих плюшек, тортиков,  напитки и пообедали.

Если ты долго спускался, то для восстановления равновесия во Вселенной после этого ты должен что сделать?  Правильно, подниматься...   Нет смысла дальше описывать весь процесс — идти пришлось долго и нудно.  Оглядываюсь назад, чтобы посмотреть, как далеко мы ушли. Кажется, с этой точки я уже фотографировал. Справа видно гору, на которой находится Тенгбоче, и тропинку от него вниз.  Теперь уже вниз. А тогда было наверх.




После изматывающего подъёма дорога пошла более-менее без перепадов, но идти было по-прежнему далеко.




Как же я был рад, когда за поворотом показалась окраина Намче Базара!




Мы сделали мощный марш-бросок в 21 километр, пройдя половину пути от Фериче до Луклы за один день.



В Намче мы встретили Таню, которая осталась ждать нас тут. Она нашла попутчиков и совершила радиальную вылазку на +400 метров к обзорной площадке, откуда было видно Эверест. После всего пережитого в Намче ощущаешь себя как дома. Я решил купить себе горячий душ и поменять грязный комплект термобелья, который даже не пытался снимать с себя несколько дней, на чистый.  И опять это было ошибкой — после душа стало сильно знобить. Надел всё сухое и тёплое, завалился спать.  И уже было уснул, как в дверь постучали...  Не из милиции.

Это ребята запереживали и пришли узнать, куда я пропал. Они настояли на том, чтобы я пошёл в столовую и напился там горячего чая. Я спустился. Огромный обеденный зал лоджа был буквально забит под завязку акклиматизирующимися туристами.  На некоторых столиках стояли позолоченные таблички "Reserved". "Как в лучших домах Лондона и Парижу", — поумал я.  Всего пара кружечек апельсинового порошкового чая, который мы прозвали "терафлю", и мне полегчало. Даже появился аппетит. За соседним столом сидел Владимир Котляр с группой, которую он вёл на Айленд-пик.

Владимир работает гидом в клубе "Семь вершин". Известным он стал после участия в съёмках фильма Первого канала  "Ген высоты или Как пройти к Эвересту". После того, как штатный оператор спёкся на восхождении, эту работу попросили выполнить Котляра, и он согласился.  Человек легендарный — за плечами служба в спецназе, Тихий океан на траулере, Азовское и Черное море на вёсельной лодке, самое большое болото в мире Пантанал (Бразилия) на каяке, более 50 восхождений в качестве гида на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Айленд пик, Аконкагуа и Эверест. Рядом с такими людьми ощущаешь себя патологическим домоседом.

Завтра последний день трека. Идти опять не близко, но к вечеру нужно быть в Лукле. Послезавтра утром нас будут уже ждать в аэропорту.

Продолжение следует...

Автор, фото: Алексей Мараховец



Оставить комментарий

Максимальная длина сообщения 600 символов.


Смотрите также
15 января 2018
Непальское релакс-слайдшоу «Прогулка до Эвереста и обратно» Непальское релакс-слайдшоу «Прогулка до Эвереста и обратно» Ульяновский фотограф и путешественник Алексей Мараховец рассказывает о поездке в Непал.
11 января 2018
Треккинг в Непале: День 11. Намче — Лукла Треккинг в Непале: День 11. Намче — Лукла Ульяновский фотограф и путешественник Алексей Мараховец рассказывает о поездке в Непал.
9 января 2018
Треккинг в Непале: День 9. Лобуче — Фериче Треккинг в Непале: День 9. Лобуче — Фериче Ульяновский фотограф и путешественник Алексей Мараховец рассказывает о поездке в Непал.