Лента новостей 

23 апреля 2018, 00:00
0 492

Как живут высоко, высоко в горах...

Как живут высоко, высоко в горах...

Ульяновский блогер и фотограф Алексей Мараховец делится впечатлениями о посещенных местах.

47 километров за 2 с лишним часа, не считая потраченных нервов и чудом не оторванного от удара об камень кардана. Такова плата за то, чтобы побывать в одном из "медвежьих углов" Грузии. В месте, где единственным осмысленным занятием может стать бессмысленное шатание и созерцание пролетающих облаков, лёжа на зелёной траве. Ехать дальше не получится — дорога упирается в отвесную стену ледника и скалу, за которой уже Россия. Шесть месяцев в году эти сёла практически отрезаны от внешнего мира, а уклад жизни тут не особо изменился за тысячу лет.

Но скоро этой изолированности может прийти конец...





Тысяча лет

Ушгули — это сванская община из четырёх сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Это как раз то место, про которое можно сказать:  "Гдэ-та високо-високо в горах, гдэ воздух чист как слеза младэнца, а рэки бистры как мисль...". Сёла находятся на высоте 2200 метров, и это одно из самых высокогорных постоянных поселений в Европе.




Самые старые здания в Ушгули стоят с IX века, но по археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени. Да вы и сами можете спросить у одного из пожилых людей, греющихся на солнышке, сколько лет его башне, стоящей возле дома?  Он лениво и непринуждённо ответит: «Тысяча».




За тысячу лет тут практически ничего не изменилось. Да, сейчас есть мобильная связь, какой-никакой интернет, телевидение. Но, как и прежде, местные держат скот, косят траву, пашут землю на быках и лошадях, используют нехитрую утварь в быту, шьют традиционную одежду.











Туристы

Большая часть доходов в село приходит от туристов. В Ушгули почти в каждом дворе есть семейная гостиница. Но это не значит, что вас полностью интегрируют в свою среду. Вам выделят этаж и всё. Никаких совместных обедов, посиделок и разговоров. Сваны очень закрыты и чужим не открываются. Здесь чёткое разделение жизни сванов и туристов — ходи, смотри, но внимания на тебя никто не обратит, болтать никто не будет. Кратко ответят на вопрос и «до свидания».




Но по части сервиса проблем нет никаких — стол накроют в срок, постель поменяют, комнату приберут. Чисто и аккуратно.




Молодое поколение всё же более словоохотливо. Мы хорошо пообщались с хозяином соседнего дома, который был занят заготовкой дров. Поговорили о насущных проблемах, о строительстве новой дороги в Ушгули. Я спросил его, сможем ли мы выбраться из села в Кутаиси по Нижнесванской трассе, через Лентехи. Это очень экстремальная грунтовая дорога, о которой я имел весьма скудное представление. И только в Ушгули мне удалось узнать от того свана о её реальном состоянии и принять решение не соваться туда. Дорога в одном месте оказалась завалена камнями и еще не расчищена. По его словам, несколько дней назад по ней поехали туристы на квадроциклах и таки вернулись назад.


Этот ствол сюда приезли. В округе нет никаких лесов.

Семья

В общине проживает около 70 семей. Фамилии сванов имеют одну отличительную особенность — они заканчиваются на  «ани». Родной язык — сванский. На нём они и общаются в быту. Но прекрасно говорят на грузинском и русском. До 30-х годов сваны вообще считались отдельной народностью, пока их не включили в состав грузин.




Община живёт одной большой семьёй, разделяя все радости и горести. В наш визит в одном из домов умерла бабушка, которой было очень много лет. Несколько десятков сванов сообща возвели длинные беседки со скамейками, которые могли бы вместить большое количество людей. В село стали съезжаться члены семьи, которые жили за пределами Ушгули. Мы наблюдали и радость от встречи после долгой разлуки и горесть потери. Семейные связи сванов сильнее, даже чем вы можете себе представить. В какой бы точке планеты сван ни находился, он всегда будет ощущать и рассчитывать на поддержку своей большой семьи.




Нравы сванов

Сваны неторопливы, сдержанны и вежливы, никогда не обидят человека, а, особенно, своего гостя. В сванском языке практически нет бранных слов. Самое сильное ругательство у сванов — «дурак», а остальные заимствованы уже из других языков. Вежливость сидит в крови у свана, она заложена сотнями поколений. Уважение к старшим, почитание стариков возведено в Верхней Сванетии в незыблемый закон. Но стоить считать сванов белыми, пушистыми зайчиками — это один из немногих народов, в котором до сих пор существует кровная месть. Жестокая, беспощадная, до последнего выжившего. На эту тему даже снят фильм «Сван» (2007), основанный на реальных событиях — обязательно посмотрите.




Башни

У сванов никогда не было крепостного права, они никогда не вели захватнических войн. Главное тому подтверждение — сторожевые и оборонительные башни, именуемые «сванскими». Мне удалось побывать в одной из таких башен, о чем я подробно писал в прошлом рассказе.












Чем живут сваны

Основное занятие сванов — пчеловодство. Пока будете ехать в Местиа по серпантину, встретите не одну пасеку, где можно купить знаменитый сванский горный мёд. Обязательно сделайте это — не пожалеете.




Но самыми уважаемыми и почитаемыми профессиями для свана являются охота и альпинизм. Охотничий промысел для сванов фактически равноценен хозяйственной деятельности, а альпинизм — национальный вид спорта. Самый известный альпинист из Сванетии — Михаил Хергиани. За свою способность с фантастической скоростью проходить самые сложные скальные маршруты, Хергиани удостоился неофициального титула «Тигр скал». В Союзе Хергиани был настолько популярен, что свои стихи ему посвятили Юрий Визбор и Владимир Высоцкий.

Ушба (4700 м) — «гора, приносящая несчастье». Благодаря своему крутому профилю и нестабильной погоде, Ушба, по мнению многих альпинистов, представляет собой наиболее трудную для подъема вершину на Кавказе.



Дорога

В один из дней нашего пребывания в Ушгули мы запланировали пеший поход до ледника самой высокой горы Кавказского хребта — Шхары (5193 м). К нему ведёт довольно простая просёлочная дорога, расстояние около 8 километров. Но утром на долину упал такой густой туман и изморось, что идти в этом молоке не было никакого смысла. Приняли решение не спеша спускаться в Кутаиси.




Дорога от дождя совсем раскиселилась, поэтому ехали очень медленно. Одно неловкое движение и ты уже в свободном полёте.



В одном месте я заметил большой валун, вросший в землю. Памятуя о том, как порезал шину о камень днём ранее, я решил пропустить этот валун между колёсами.

Удар был такой силы, что я сразу понял, что он не пройдёт для машины бесследно. Так и вышло — тут  же что-то снизу сильно застучало. Беглый осмотр показал, что сместился кронштейн подвесного подшипника карданного вала. До цивилизации оставалось около 30 километров по каменистой дороге. Ремонт в таких условиях не представлялся возможным, поэтому решили ехать, пока машина едет, несмотря на дикий стук и скрежет.




Из-за поломки и погоды обратный путь занял больше времени, чем туда. Добрались до Местиа и сразу же стали искать автосервис с подъёмником. Заехали на заправку, чтобы спросить. Один из работников сказал, что сервис есть и позвонил его хозяину. Ему удалось договориться, чтобы нас приняли и начал рассказывать, как добраться до сервиса. Но на первых же словах остановился, поняв, что мы сами не найдём. Тогда он сел в свою машину и сказал, чтобы мы ехали за ним. Вот так просто, бросив свою работу.

Сервис действительно мы сами бы не нашли. Это обычный гараж на дороге, без табличек и опознавательных знаков, во дворе частного дома. Хозяин нас уже ждал. Мы вывесили машину на подъёмнике и двумя ударами кувалды через деревянный брусок устранили неисправность, вернув кронштейн с подвесным подшипником на место.




Сейчас в Ушгули прокладывают капитальную бетонную дорогу. Медленно, но верно, километр за километром, туда идёт цивилизация и плотный поток туристов. Как это отразится на жизни общины? Большая вероятность, что никак.



Дорога в Ушгули в 2017 году.


Аэропорт имени Царицы Тамары в Местиа. Открыт 24 декабря 2010 года президентом Михаилом Саакашвили. В зимнее время принимает небольшие самолеты из Тбилиси до 18 пассажиров, в летнее время — до 50.

Её потрясающая закрытость и самоизоляция от внешнего мира работает как невидимая стена. Будь там хоть 1000 туристов в день, сваны не пустят ни одного из них в свою жизнь. Не знаю, какой из народов еще обладает такой способностью изолировать себя от влияния извне, не закрываясь территориально. Могучая сила сванских традиций!


Автор, фото: © Алексей Мараховец



Оставить комментарий

Максимальная длина сообщения 600 символов.

Смотрите также
8 октября 2018
Один мой день в психбольнице Один мой день в психбольнице Ульяновский блогер и фотограф Алексей Мараховец делится впечатлениями о посещенных местах.
1 октября 2018
25 советов и лайфхаков для тех, кто собирается в Исландию 25 советов и лайфхаков для тех, кто собирается в Исландию Ульяновский блогер и фотограф Алексей Мараховец делится впечатлениями о посещенных местах. «Исландия для многих новичков, желающих туда попасть, представляется какой-то далекой, труднодоступной и ужасно дорогой страной. Однако, у страха, как говорится, глаза — вЕлики :). На самом деле, это обычное европейское государство с очень высоким уровнем жизни, добрыми, отзывчивыми людьми и привычной всем инфраструктурой».
27 сентября 2018
Еще один заброшенный Douglas DC-3 в Исландии Еще один заброшенный Douglas DC-3 в Исландии Ульяновский блогер и фотограф Алексей Мараховец делится впечатлениями о посещенных местах. «Знаете, какая самая популярная достопримечательность в Исландии? Если думаете, что это какой-нибудь вулкан или водопад, то вы сильно ошибаетесь. Я вам раскрою одну тайну, только вы никому не говорите. Основная масса людей едет в Исландию посмотреть... разбитый самолёт на пляже южного побережья».